В Хиве в окрестностях базара снаружи крепостной стены Ичан-Калы (Внутреннего города) стоят ещё несколько старых построек. Вот например скромное медресе Хасана-Мухаммедбая, о котором ничего не знают ни имеющиеся у меня путеводители, ни википедия:

Напротив медресе Палвана-Кари (1905), купца, чей магазин близ ханского дворца Куня-Арк - одна из 2 в Старой Хиве построек в русском стиле. У медресе - единственный в Хиве цилиндрический минарет (21м, 5м в диаметре), и если другие похожи на трубы, то этот - на водонапорную башню, коих купец наверное немало видел вдоль российских железных дорог:

С двумя медресе образуется равнобедренный треугольник стоящий рядышком мавзолей Абдала-бобо с мечетью и своим небольшим (10м) минаретом. Он построен в 18 веке бухарскими зодчими, а сама могила палвана ("богатыря") Ахмеда Замчи по прозвищу Абдал-бобо датируется чуть ли не 7 веком - по одному преданию, это был первый обратившийся в ислам хорезмиец, а по другому - осевший здесь проповедник-потомок Пророка. Тогда на этом месте и города-то ещё не было...

Естественно, вокруг столь древнего святого вырос целый город мёртвых, плотно сбитые в кучу купола мавзолеев напоминают какую-то колонию грибов. Больше всего озадачила колода - не один ли это из каменных пней Джаракудука?

Переулочек за Абдал-бобо - там, юго-восточнее Ичан-Калы, огромный массив махаллей без ярких достопримечательностей, куда я так и не углублялся.

Пока же идём на восток, вдоль старинной дороги на Хазарасп - некогда богатый торговый город на Амударье с руинами своей глиняной крепости, а ныне вместе с соседним Питнаком промышленный центр Хорезма. В общем, это была всегда одна из главных хивинских дорог. Вдоль неё попадаются странные "псевдоуездные" домики - такие стилизации под архитектуру Русского Туркестана не редкость даже в кишлаках по всему Хорезму:

В чьих-то окнах - артефакт времён Большой игры, и может на них взвешивал товар тот самый купец Палван-Кари:

Весьма загадочное здание, на туристической карте не отмеченное - то есть, видимо, такой вот новодел под медресе:

А через квартал улица, начавшись от ворот Ичан-Калы, вдруг упирается в одни из сохранившихся ворот Дишан-Калы - Хазарасп-Дарваза (1842), так же известные как Кой-Дарваза (Овечьи ворота, то есть через них в город гоняли стада):

Внешняя сторона Хазараспских ворот (кстати, название этого города - не тюркское и не персидское, а чисто хорезмийское):

А такими видели Хиву те, кто входил в неё со стороны Хазараспа. Минареты (слева направо) Палван-Кари, Абдал-бобо (еле виден за столбами), Ислам-хаджи (56м, 1907, виды с него в первой части), Шали-Карабая (24м), зелёный купол мавзолея Палван-Махмуда (он же и ханский некрополь) и в стороне минарет Джума-мечети (41м, 1788) на главной улице. Обратите внимание, что минимум два из них заметно накренились:

А столпотворение не случайно - улица связует два базара, второй видимо в несезон занимает площадку Хивинского хлопкоочистительного завода, основанного в 1907 году визирем Исламом-хаджой - он пытался модернизировать захолустное ханство, и этот завод стал первым в Хорезме промышленным предприятием. Не исключаю, что и ворота его - тех же времён, может быть арка старинных Гандимьянских ворот, названных в честь кишлака, где был подписан договор о русском протекторате над Хивинским ханством:

Завод - уже за линией стен, которые повторяет ныне улица Амира Тимура, а вдоль неё - впечатляющий массив уже не средневековых, но глухих и живописных в своей неряшливости махаллей, порой оглашаемых криком барана из чьего-то двора.

Своей атмосферой обжитости эти махалли впечатляют едва ли не сильнее, чем средневековые, но совершенно выхолощенные ичан-калинские: